Questo pregiato tessuto filippino è fatto con foglie di ananas / tessuto

Filmato, color crema e ricamato, Pina la stoffa è stata indossata da una first lady e dotata di regalità. I musei di tutto il mondo custodiscono splendidi abiti piña nelle loro collezioni, un retaggio di una tendenza della moda del XIX secolo. Parte del fascino deriva dalla naturale eleganza del tessuto. Il tessuto filippino è stato a lungo una pietra miliare dell'abbigliamento nazionale; è l'opzione tradizionale, se costosa, a lungo Barong Tagalog indumento, Maria Clara abiti e l'abito da sposa occasionale. Ma la gente è stata a lungo estasiata dalle sue origini: come suggerisce il nome, è fatta con le foglie lunghe delle piante di ananas.

Già nel XVII secolo, Piña era nota per la sua eleganza. È una sorta di tessuto a fusione, afferma il dottor Michael Gonzalez, professore di storia filippina aggiunto al City College di San Francisco e direttore della ricerca e dell'istruzione per il progetto Hinabi, un'organizzazione no profit mirata a far conoscere le tradizioni tessili tradizionali filippine. Gli ananas, probabilmente originari del Brasile, furono portati nelle Filippine dai coloni spagnoli, e i filippini usarono metodi di tessitura locale secolari per trasformare le fibre di ananas in piña gauzy. Gli immigrati cinesi hanno portato il telaio al telaio nel XVIII secolo, aggiornando il processo di tessitura.

Il processo di produzione di piña non è cambiato molto da allora. Le regioni dominanti della coltivazione della piña si trovano vicino a Kalibo, la capitale della provincia di Aklan e, in misura minore, a Puerto Princesa a Palawan. Entrambi hanno un sacco di pioggia, ideale per far crescere l'ananas rosso necessario per piña. (Le foglie dell'ananas rosso possono crescere fino a un metro.) Dopo aver raccolto le foglie e rimosso i loro bordi spinosi, i produttori di piña usano la porcellana rotta per raschiarle, esponendo le fibre. Alla fine, scambiano la porcellana con un frammento di guscio di noce di cocco più delicato. Quando le sottili fibre simili ai capelli sono esposte, vengono risciacquate accuratamente in "acqua di fiume buona e pulita" per rimuovere il glucosio persistente, dice Gonzalez.

Dopo l'essiccazione, le fibre vengono legate all'estremità in filo e intrecciate in tessuto. Possono essere necessari mesi per produrre pochi metri di stoffa, e anche allora il processo non è finito, dato che i filippini apprezzano il ricamo sui prodotti piña tradizionali. I disegni variano nello stile, dai modelli semplici ai fiori e alle figure. Più il ricamo è elaborato, più costoso è il prodotto finale.

Come ha fatto Piña a fare il salto dall'adorazione di eleganti mecenati filippini ai reali europei? È stato aiutato dalla storia d'amore del continente con gli ananas. All'inizio del XVIII secolo, gli europei vedevano gli ananas come prodotti esotici di colonie lontane. I borghesi gareggiarono per mettere le loro mani su di loro, e presto divennero un simbolo di ricchezza, e persino un motivo artistico e architettonico. I giardinieri costruivano "pinerie": serre dedicate esclusivamente ai frutti.

Un po 'di quella lucentezza non poteva fare a meno di togliersi il tessuto piña. Secondo il dott. Kate Strasdin, docente senior presso l'Istituto di moda e tessuti dell'Università di Falmouth, la trama gauziana di Piña si adattava anche alle tendenze della moda britannica, specialmente nella prima metà del XIX secolo. Strasdin indica un vestito piña a vita Regency, di epoca Regency, nella collezione del Metropolitan Museum of Art come segno del fascino duraturo dell'ananas. Lungo il bordo inferiore del vestito è un design sontuoso di ananas dorato.

Piña fu persino inclusa come una delle meraviglie della Grande Esibizione del 1851 (una prima e importante fiera mondiale a Londra), e durante la guerra di Crimea divenne un'alternativa alle forniture esclusive di lino russo. Nel 1862, la principessa Alexandra di Danimarca ricevette un fazzoletto di piña come regalo di nozze. A volte, le fibre sono state intrecciate in altri tessuti, conferendole un'elegante lucentezza. Sia Strasdin che Gonzalez dicono che è probabile che alcuni abiti piña nelle collezioni museali non siano stati ancora identificati, a causa della mancanza di registrazioni e analisi del tessuto iniziali.

Di ritorno nelle Filippine, la produzione di piña è stata fortemente influenzata dal design e dalla domanda europei. A differenza di altri tessuti indigeni, "è praticamente incorporato nella storia coloniale", dice Gonzalez di Piña. A causa dell'influenza di missionari e mercanti, Piña era spesso ricamata con i disegni europei simili a pizzi che erano così popolari nei secoli XVIII e XIX.

A livello nazionale, i filippini cercavano piña per il suo peso leggero nella stagione calda e per la sua bellezza lucente. Dopo che gli inglesi inondarono il mercato filippino di cotone a buon mercato nel 19 ° secolo, dice Gonzalez, la sua produzione cambiò. La tessitura divenne un compito domestico: la maggior parte delle famiglie della classe media aveva telai di piña. "Era come avere un pianoforte", dice Gonzalez. Quella situazione durò fino alla seconda guerra mondiale, che "distrusse praticamente tutto". Nella ricostruzione, la laboriosa intrecciatura di Piña cadde lungo la strada.

Ma, dice Gonzalez, gli anni '60 videro una rinascita, quando il paese emerse da quella che lui definisce "modalità di sopravvivenza". Anche la controversa ex first lady delle Filippine, Imelda Marcos, recitò un ruolo, mentre i suoi abiti in piña erano diventati iconici. Anche l'interesse globale è cresciuto costantemente, grazie in parte al potenziale di piña come fibra alternativa e sostenibile.

Considerando la sua natura ad alta intensità di lavoro, Gonzalez non crede che una massiccia industria piña sia nelle carte in qualunque momento. Parte della missione del Progetto Hinabi è quella di incoraggiare i giovani filippini ad imparare le tradizionali abilità di tessitura. "La maggior parte dei tessitori ha un'età media di 50 anni", dice, osservando che altri paesi, come il Giappone, hanno quasi perso le loro secolari tradizioni di tessitura. Una parte del processo di promozione della continuità, egli crede, sta promuovendo la piña come tessuto all'estero, rafforzando le comunità domestiche di tessitura. Tessendo e indossando piña è ormai una parte inestricabile dell'identità culturale filippina, dice Gonzalez, e loro devono aiutare a garantire la sua sopravvivenza.

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