Come lo Skort è andato dall'indumento ribelle alla graffatura di Athleisure / settimana di pantaloni

Oggi, lo skort, un pantalone di gonna e pantaloncini, è più spesso associato a tenniste che sfuggono al campo da tennis, pantaloncini da ciclista tipo Spandex sotto un mini a-line svolazzanti al vento che serve a due scopi: la modestia così una donna può allarga le gambe senza lampeggiare il mondo, pur mantenendo un senso di femminilità tradizionale.

Ma la storia dello skort non inizia con il tennis. Invece, il vero percorso dello skort verso l'accettazione mainstream può essere ricondotto a una moda che ha colpito duramente l'America negli anni 1890: andare in bicicletta.

I primi skorts erano in realtà definiti "gonne per pantaloni", un nome goffo ma appropriato che descrive la doppia identità dell'abito. Mentre le culture non occidentali avevano da tempo sperimentato con pantaloni drapey per le donne - il salwar dell'Asia del Sud, i pantaloni jodhpurish raccolti dalle caviglie delle Amazzoni erano, e in molte altre culture conservatrici continuano ad essere, considerati virulentemente maschili e osceni per le donne di cooptare.

Ma nel 1890, il ciclismo passò dal semplice spettacolo allo sport e uno alla moda. Il design è stato immensamente migliorato rispetto al suo precedente design "boneshaker", consentendo al pilota di bilanciarsi in modo più confortevole su due ruote simili ad aria, piene di aria e una catena metallica che manteneva in movimento le ruote. Su queste biciclette nuove e migliorate, una donna poteva muoversi indipendentemente, un fatto che sia perplesso sia per gli orripilanti uomini e donne, che non riusciva a capire perché le femministe come Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Stanton erano così innamorate di correre su due ruote.

E come sanno tutti quelli che hanno guidato una moto, avere un capo di abbigliamento tra la caviglia e la catena di metallo che tiene le ruote che ronzano chiede una caduta. Ciò significava che la moda florida dell'età vittoriana era particolarmente mal equipaggiata per un giro in città. Come un pezzo del 2014 nel atlantico osserva, questo ha introdotto la prima affermazione radicalizzata nella moda femminile, con caviglie e sbalzi esposti che fanno sussultare socialmente in stato di shock a ciò che hanno visto come assoluta scorrettezza e impunità alle norme sociali.

Oggi, l'atto di indossare pantaloni sotto una gonna potrebbe sembrare quasi conservatore, ma Keren Ben-Horin, storico della moda e autore di She's Got Legs: una storia di Hemlines e Fashion, Dice che i "pantaloni-pantaloni" che la bicicletta richiedeva alle donne creavano una straordinaria dichiarazione di indipendenza. "Era molto avanti", dice Ben-Horin. "Ed era solo indossato come abbigliamento sportivo, non come abbigliamento da strada".

In effetti, i primi skorts raddoppiarono come il primo athleisure, anche se non assomigliava agli abiti eleganti, traspiranti e che definiscono il corpo che associamo ai pantaloni da yoga Lululemon. I primi skorts erano pantaloni a gamba larga sotto un pannello che abbottonava lo stile a doppio petto per nascondere il fatto che sotto la gonna c'era un paio di pantaloni. "Non erano capi biforcati, e la parte dei pantaloni non era propriamente pantaloncini", dice Deirdre Clemente, professore di storia all'Università di Las Vegas specializzata nel settore della moda. "Erano più simili a una gonna con un fronte piatto, ed erano molto larghi".

Ma questi indumenti erano rivoluzionario in quel modo all'epoca enfatizzava un dietro voluminoso (di solito creato con un corsetto e una gabbia) e un fronte piatto. "Grande seno, grandi maniche, grande dietro", dice Ben-Horin. I pantaloni pantaloni hanno invertito questo concetto. "Ha sollevato un sacco di domande", sottolinea Ben-Horin, "su cosa significhi essere una donna, cosa significhi comportarsi correttamente, cosa significhi essere una donna che indossa i pantaloni. Ciò stava violando il potere degli uomini e il ruolo di un uomo nella società indossando qualcosa di considerato maschile; se indossi i pantaloni, stai violando questo potere, affermano gli uomini ".

Come in molti altri trend della moda, i francesi sono stati i primi a rendere gli skorts cool. Era la prima guerra mondiale e le donne stavano ridefinendo la moda e l'utilità, mettendo in discussione l'enfasi dell'era vittoriana sulle increspature e la stratificazione poco pratica tra la nuova idea che l'abbigliamento dovrebbe dare la priorità alla facilità di movimento. Inoltre, il fascino dell'epoca era l'orientalismo: gli occidentali erano affascinati dal bottino del colonialismo e da quello che vedevano come "esotico": anemini, pantaloni da harem, ricami densi e intricati e linee più fluide che permettevano a una donna di camminare e non barcollare vacillare precariamente in una gabbia letterale. Le case couture parigine iniziarono a mostrare gonne di pantaloni pesantemente ricamate che potevano essere indossate a casa o come costumi, considerate più delle stravaganti vestigia di terre lontane che una cosa pratica da indossare per fare commissioni.

In un tocco di ironia, la danza ha portato lo skomer maschile a cavallo del mainstream. Ben-Horin ripercorre la popolarità della gonna di pantaloni per popolarità a Irene Castle, che, insieme a suo marito Vernon, è accreditato per aver reso il ballo da sala alla moda sulla scia della prima guerra mondiale. La competenza nel ballo dei Castelli è stata immensamente popolare nel film muto e coinvolta in fretta piroette che richiedevano un lavoro di gambe complesso. Quegli abiti frou-frou di epoca vittoriana erano un impedimento e sostanzialmente inutili. Il castello non è solo l'inizio dell'era flapper con il suo abito da bob, i vestiti stropicciati, ma anche il fatto di avere delle "gonne a spacco", o una gonna divisa come un harem pants, con pieghe sul davanti che hanno reso sembra esteriormente come qualsiasi altro vestito. Quella libertà di movimento combinata con la tendenza dell'epoca flapper è stata sufficiente a far indossare alle donne con la parte superiore della crosta delle mutande sotto le gonne.

Clemente dice che l'ascesa dello skort oscurò anche l'ascesa di tessuti sintetici come il rayon, che era stato appena inventato. "Ha reso possibile la produzione di massa per le donne", dice. In precedenza, la moda femminile era molto orientata su misura, ma lo skor era un acquisto fuori dal comune per andare a ballare e poteva essere prodotto a basso costo grazie a fibre artificiali. Anche Rayon è migliorato con le tinture, introducendo un colore che ha tolto il colore grigio, opaco e beige che dominava l'epoca vittoriana e permetteva alle donne di esprimersi con toni più vibranti.

Ciò ha prodotto un effetto di ricaduta da donne a ragazze: Clemente afferma che la capacità unica di Rayon di essere usata negli skorts significava che le donne in età universitaria iniziarono ad adottare una variante dello skort come uniformi per la lezione di ginnastica, il che placò gli amministratori nell'apparire di la gonna permettendo agli atleti di correre e saltare senza le restrizioni di una gonna. "Era la prima volta che vedevi davvero il potere di spesa delle giovani donne", dice Clemente. "Queste donne sotto i 30 anni navigavano norme sociali e dettavano acquisti. E con rayon, sono stati in grado di comprare due di qualcosa che la madre avrebbe comprato solo una. "

Se andare in bicicletta rendesse accessibile lo skor e il ballo lo rendesse appropriato, allora il tennis finalmente ha reso il capo qualcosa che una donna poteva indossare all'aperto, nelle strade. Wimbledon 1931 ha cambiato il corso della storia della moda sportiva femminile e ha trasformato la scena in una superstar. "Wimbledon è sempre stato un terreno fertile per questioni e conversazioni sul vestito femminile", dice Ben-Horin. Quel Wimbledon, nel 1931, il tennista spagnolo Lili Alvarez apparve in campo indossando quello che equivaleva a culottes drappeggiati con uno strato di tessuto per creare l'illusione di una gonna. L'outfit, creato dalla designer italiana Elsa Schiaparelli, era stato precedentemente indossato agli Open di Francia, ma il suo debutto al conservatore di Wimbledon ha lasciato senza fiato molti membri del pubblico. "Alcuni dissero che era sconveniente, scioccante", dice Ben-Horin dei resoconti dei giornali che commentano l'interpretazione di Alvarez sulla femminilità in campo. "Ma Lili ha detto che era molto più comodo, permettendole di allargare le gambe. Anche se sembra una gonna, ha comunque causato un putiferio. "*

"Lo skor è stato messo da parte dopo il 1930", dice Clemente, menzionando che la società era passata a vedere le donne che indossavano pantaloni accorciati, rendendo inutile il pannello frontale e la pretesa di una gonna. "Erano ancora molto popolari tra i giocatori di tennis, ma hanno perso la loro preminenza." Ma Alvarez ha fatto in modo che le donne potessero indossare i pantaloni per lavorare - se una donna riuscisse a sbattere contro una corte con larghe culottes che sfilano come una gonna, la società era bene con una donna che indossa i pantaloni. E la versione di Alvarez dello skort ha aiutato a democratizzare l'articolo di abbigliamento, in precedenza il suo pubblico era esclusivamente bianco, benestante e in grado di permettersi gli sport del tempo libero a loro offerti. Ora, lo skor era un oggetto pratico, qualcosa che una donna poteva indossare per fare jogging o che una ragazza poteva indossare per praticare il calcio.

Eppure lo skort è stato relegato nel mondo dello sport e non della moda popolare, e Clemente ha una teoria sul perché. "Gli skorts rappresentano il compromesso tra gli shorts offensivi e la gentilezza, la gonna", afferma. "Gli skorts avevano un aspetto formale del capo tradizionale, ma tu stavi ottenendo anche questi elementi moderni di movimento e libertà. I pantaloncini erano associati alla mascolinità, ma quando sono diventati accettabili, non era necessario che le donne indossassero ancora una gonna. "

Ci sono voluti un'altra guerra mondiale e un paio di decenni in più di trekking per la skort come la conosciamo, un aggeggio sopra il ginocchio che ha un taglio A-line e pantaloncini da bici sotto di esso, per prendere davvero piede. Negli anni '60, grazie alle minigonne e alla rivoluzione della controcultura, lo skor balzò in superficie. "Era molto avanti alla moda, per le donne libere", dice Ben-Horin. "Non è mai diventata una moda così tanto come una dichiarazione per la libertà di movimento".

"Una cosa con lo skort era che piaceva sia agli uomini che alle donne", dice Clemente. "La femminilità è qualcosa che gli uomini ci hanno imposto. Gli uomini hanno definito cosa è femminile e cosa non è femminile. Lo skor ha permesso alle donne di mantenere la loro femminilità, ma anche di lasciare che le donne definissero la femminilità per se stesse ".

Questa è la cosa che riguarda lo skort: la sua silenziosa ribellione potrebbe far pensare di essere sotto mentite spoglie come una gonna, offrendo la tradizionale modestia per chi lo indossa. La capacità dello skor di elevarsi al di sopra delle scatole di mascolinità e femminilità, di essere pantaloni e gonna in uno, significa che è in grado di essere più che un grazioso baule. Senza lo skort, sarebbe stato quasi impossibile dare il via alla rivoluzione sportiva femminile in America. Senza la gonna, i ruoli di genere nella moda - un uomo dovrebbe indossare i pantaloni e una donna dovrebbe indossare una gonna - sarebbe stato difficile da trascendere. Senza lo skor, alcune delle tendenze più importanti di oggi per la metà inferiore del corpo: pantaloni swooshy, gonne al pascolo, moda religiosamente osservante e modesta e, naturalmente, athleisure-sarebbe stato quasi impossibile da concepire e anche più difficile vendere ad un vasto pubblico.

"Gli skorts sono pazzamente importanti", dice Clemente del ruolo del capo nel femminismo. Non lasciatevi ingannare dall'essere indecisi nell'essere né pantaloncini né gonna: lo skor è rivoluzionario.

* Aggiornamento: L'articolo originariamente affermava che a Wimbledon nel 1931, Lili Alvarez non indossava calze. Lei era indossando calze, ma il suo avversario no.