Mentre passare gli stranieri potrebbe vedere questo e pensare che Willy Wonka abbia portato il suo genio in una strada a due isolati nel Messico centrale, questa è la vita quotidiana per la gente di La Calle de los Dulces. Situato tra il moderno Mercado Victoria e il Teatro Principal, La Calle è il luogo in cui gli artigiani della caramella di Puebla hanno il vantaggio di aumentare le vendite e la familiarità del pubblico. E, naturalmente, una competizione amichevole.
"Posso dirti che ogni casa ha le sue ricette", dice Claudia Soto, la proprietaria di La Gran Fama, mentre cammina dall'atrio alla cucina nella dulcería che ha ereditato da sua nonna, Dolores Espinoza. Nel vicino salone, due dozzine di tipi di dolci Poblano, da Dolce di Latte varietà a figure zuccherine a forma di gallina - sedersi sotto una teca di vetro, luccicante come gioielli. "È proprio come parlare chile en nogada o, diciamo, picadillo," lei dice. "A una abuelita piace mettere [dentro] i pinoli, mentre agli altri piace usare le mandorle".
Prima di sederci a degustare prova il miele fatto mueganos e mezcal borrachitos insaponati in macchie di zucchero, Soto parla della storia di La Gran Fama come inseparabile dalla sua. La sua pronipote, Victoria Ortiz, figlia di immigrati spagnoli, iniziò gli affari ufficiali - che Soto dice essere la prima volta di Puebla nel 1892. Ciò accadde alcuni decenni prima che i Rivoluzionari messicani vagabondassero per la città (i documenti mostrano "La Guadalupana" dulcería, dove oggi si trova La Fama, che risale al 1852). Sebbene Ortiz possedesse altri due negozi, come molti proprietari, La Gran Fama persistette e prosperò molto dopo la sua morte nel 1938.
Tre generazioni dopo, Soto è il capo. Ha anche una carriera nel design di interni, che ha assicurato che il dulcería di vecchia data della sua famiglia non chiude le sue porte. In effetti, ora è la strada più popolare. "Sono nato qui", dice, "Proprio nella casa sul retro. Non vedo la mia vita senza di essa. Senza La Fama. "
Cocaditas pronte per essere mangiate a La Gran Fama.Anche se in Messico esistevano sonnecchianti molto prima della Conquista, l'influenza spagnola, insieme con l'arabo e il francese, ebbe un impatto sulle varietà odierne. Francescano del diciassettesimo secolo monjas, o suore, sono spesso citati come suoi autori (come Santa Chiara di Assisi, patrona del suo omonimo biscotto). Nelle cucine mescolavano latte e canna da zucchero, insieme a semi di zucca o mandorle coltivate in terra natia.
Le ricette popolari emersero dai conventi vicini, come l'edificio di La Gran Fama, e furono entrambi prodotti e perfezionati dagli schiavi africani e indigeni delle suore. Quella produzione ha tenuto il proprietario di Santa Clara come uno dei proprietari di conventi più ricchi della città. "La gente parla sempre del mito del monjas,"Dice Raymundo Padilla Narvaez, un proprietario di terza generazione di Dulcería Maryfer. "Ma spesso dimenticano chi ha avuto la maggior parte del processo: le persone che hanno lavorato nelle cucine".
Il 18 novembre 1910, Carmen Serdán - i cui fratelli Aquiles e Máximo scrissero trattati anti-governativi e stoccarono fucili per Emiliano Zapata dalla loro pensione in 6 Oriente - si dice che abbia sparato il "primo colpo" che ha scatenato la rivoluzione messicana. Nel frattempo, La Gran Fama gestiva la porta accanto. Oggi, un cartello è appeso al negozio di Soto, definendolo "testimone di uno degli eventi più significativi in Messico". "Siamo vicini di casa, certo", dice Soto. "Ma non so se ci sia una connessione diretta."
Negli anni '50 e '60, La Calle de los Dulces era diventata un centro nevralgico per típico-pasticceri di stile, sostenuti dal governo di Puebla, guadagnandosi il soprannome attuale. Soto dice che una raffica di turismo degli anni '70 ha fatto nascere quasi la metà dei dulcerías che si vedono su e giù per i due blocchi, anche se la qualità, dice, è ciò che ha reso la sua reputazione. Chiedo di provare alcuni dei migliori di Fama, quindi Soto riempie un vassoio da degustazione con sette noti dolci. Prendo a dulce de pepita, un dolce di semi di zucca con un centro morbido che ricorda un rotolo di cannella. “Te gusta?"Chiede Soto.
Sulla strada per El Colibrí si trova il Mercado de Artesanías El Parián.A pochi isolati a sud-est dell'operazione di due negozi di Soto si trova Calle 6 Norte, che, se la segui abbastanza lontano, si imbatte in un hub simile chiamato Barrio Artesanal. Lì, nascosto in una casa laterale di una struttura coloniale color oro, c'è Cecilia Reyes Mendiola e suo marito José Emilio. I due sono i proprietari di El Colibrí, un negozio e una fabbrica di dulcería che è in attività da diverse generazioni e che è stato avviato dai nonni di José Emilio. In una cucina con due camere, Cecilia e suo marito preparano tutte le 28 offerte dolci di Colibrí, inclusi cumuli di polvere yemitas, gommoso gomitas, e borrachitos fatto con la casa speciale (vino bianco). Naturalmente, come qualsiasi altro negozio, Colibrí ha il suo fascino speciale.
“Mira, aquí,"Cecilia ordina e mi mostra quello che lei e suo marito stanno producendo: la piccola Día de los Muertos Calaveras (teschi) fatti da una miscela di acqua, albumi e zucchero polverizzato. Creano gli occhi da paillettes tagliate e scolpiscono le teste da uno stampo rinnovato da parti di motociclette. Espinas de maguey (spine di agave) vengono utilizzate al posto di strumenti a filo. È particolarmente impressionante, dato che Colibrí distribuirà centinaia di questi dulces artigianali in tutto il mondo entro la fine di ottobre, con solo quattro membri della famiglia che lo aiuteranno. “Ytodos,"Lei mi ricorda. “Figlio a mano."Non vengono utilizzate macchine o frullatori; questi sono fatti a mano.
Día de los Muertos calaveras, che il negozio spedirà in preparazione per la vacanza.In fabbrica, gigantesco cazuelas de barro (la pentola di terracotta è agitata dentro) appesa al muro, insieme a colori vivaci papel picado (bandiere del festival) e vari omaggi a Frida Kahlo. Mentre José Emilio lavora, Trío Los Panchos canta vecchi boleri sul giradischi. Figure di scheletro (Catrinas) Saluta patroni appesi al soffitto. Come spiega Cecilia, il colore comprende la base di questa tradizione strettamente sorvegliata, non separata da una filosofia culturale dei sensi: gusto e presentazione accoppiati come uno. "Il vantaggio di noi messicani", dice Cecilia, "è che siamo davvero colorati. Amiamo il colore qui. "
Cecilia Reyes Mendiola, proprietaria di El Colibrí con suo marito José Emilio, sta dietro il bancone con le sue mercanzie.Sebbene molti proprietari, come i proprietari di Colibrí, ammettano che la maggior parte delle loro vendite sono orientate verso i turisti di Puebla, una buona percentuale di clienti è dulce regolare. José Emilio dice che è principalmente a causa della magia intrinseca di La Calle, la sua eredità di posizione. "Vedi, non devo lasciare la strada," mi dice José Emilio. "Tutto ciò di cui ho bisogno è proprio qui."
Spese di spedizione costose, mancanza di conservanti e scarsi importatori internazionali hanno mantenuto la conoscenza dei prodotti di Colibrí e di Puebla esclusivamente in Messico. Lo stesso vale per Soto a La Gran Fama: la maggior parte dei negozi e delle fabbriche di Avenida 6 non spediscono i loro dolci fuori città. Se lo fanno, non è troppo lontano. "C'è solo uno svantaggio dei tipicos di Dulces", dice Cecilia. "Non possiamo spedire i tipi più delicati troppo in giro per il mondo. Se lo facessimo, si spezzerebbero. "
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