Riempito con liquido rosso granato scuro, la bottiglia è sigillata con pellicola termoretraibile. La sua etichetta è stampata con informazioni vintage e un disegno di una dea del vino sensuale. Tutto sommato, sembra indistinguibile da qualcosa che compreresti al supermercato.
"Questa cuvée proviene dal piccolo e remoto villaggio di Beaumont, dove è stata perfezionata da cinque generazioni di viticoltori locali", sussurra Borel. Negli ultimi 84 anni, il governo francese e, più recentemente, l'Unione europea, hanno cercato di sradicare le viti di Beaumont a causa del loro "sangue" americano. Anche se le viti sono ibridi franco-americani, hanno più di 140 anni. Beaumont Associazione Mémoire de la Vigne produce solo 7.000 bottiglie all'anno.
Roteando in un bicchiere, il vino offre un aroma floreale e fruttato di more e quello che Borel descrive come "tonalità di viola e peonia". Lasciato respirare, sentori di "vaniglia, spezie mite e liquirizia" emergono. Un sorso porta sapori densi e piacevolmente arrotondati "sostenuti da una struttura compatta, un finale di tannini morbidi e levigati ..." e un gusto che è straordinariamente "come il suo bouquet".
In una parola, è buono.
"Questo vino dovrebbe essere celebrato come gli altri", afferma Hervé Garnier, 66 anni, presidente e fondatore dell'associazione Mémoire de la Vigne. Garnier ama Beaumont, che si trova nel Parco Nazionale delle Cévennes lungo la catena montuosa più alta della Francia, e ospita boschi di castagni, cinghiali e alte scogliere rocciose. I suoi edifici in pietra secolari hanno tetti in terracotta e terrazze rocciose e sono incisi sulle colline che si affacciano sul fiume Beaume. Sin dalla sua fondazione nell'XI secolo, i pastori hanno praticato la transumanza - portando le mandrie in estate nei prati alpini - attraverso sentieri tradizionali. Sono alcuni degli ultimi al mondo a farlo.
"Che vino pensi che porti quando vanno?" Fuma Garnier. "Per 150 anni, la Cuvée des Vignes d'Antan è il gusto di questa terra. Eppure, una ridicola legge arcaica cerca di distruggerlo! "
Infatti. Se non fosse stato per Garnier e un gruppo di enologi indisciplinati, il vino di Beaumont sarebbe stato perso nella storia.
Il villaggio di Beaumont; la sua posizione in un parco nazionale rende il suo vino una strada popolare protetta a livello nazionale. Per gentile concessione di Hervé GarnierMa come mai le vigne con "sangue americano" hanno prosperato in una delle regioni più aspre e remote della Francia? E perché il loro vino è stato messo fuori legge?
La presenza e lo status giuridico delle viti sono il retaggio delle viti americane che quasi distruggono - e poi salvano - il vino francese. All'inizio del XIX secolo, le viti americane furono importate in Europa e mostrate come curiose e piantate in modo decorativo. Insieme alle viti, tuttavia, arrivò un afide distruttivo nordamericano, Daktulosphaira vitifoliae, comunemente noto come fillossera d'uva. Gli insetti sono quasi microscopici e si nutrono delle tenere giovani radici e foglie di vite. Provocando deformità alle radici, l'infestazione rende le piante vulnerabili alle infezioni fungine. Mentre le varietà americane erano resistenti agli insetti, i loro parenti europei erano molto suscettibili.
"Mentre le viti cominciano a morire, nessuno può dire cosa sta succedendo, tanto meno come fermarlo", afferma Garnier. "Il risultato è il panico."
Verso la metà degli anni cinquanta del XIX secolo, il grande spumante francese era in corso. Venticinque anni dopo "quasi la metà della produzione complessiva di vino era cessata", dice George D. Gale, professore e autore di Morire sulla vite: come il vino trasformato in fillossera. Alla ricerca di una cura, i viticultori hanno preso due approcci: il primo, per innestare le viti francesi ai portinnesti immuni americani. Il secondo, per infondere l'Europa vinifera viti con resistenza tramite incroci.
L'establishment vinicolo francese era riluttante a "imbastire" le loro vigne con quelli che consideravano "esemplari americani inferiori", dice Gale. "Quando l'enologo di Bordeaux Leo Laliman ha allertato il mondo del vino alla resistenza alla fillossera delle viti americane, lo ha fatto con un enorme avvertimento, dicendo:" Ma il loro vino è imbevibile ".
Nondimeno, i piccoli produttori di vino e gli agricoltori della famiglia iniziarono a produrre vino con ibridi americani-europei. È interessante notare che le caratteristiche rustiche impartite dalle varietà americane hanno reso le viti adatte a regioni tradizionalmente inospitali. Nelle montagne delle Cevenne, gli abitanti del villaggio di Beaumont capitalizzarono lo sviluppo, piantando uve jacquez e herbemont alla fine degli anni '70. Anche se all'epoca era sconosciuto, la coppia era costituita da incroci accidentali vinifera e una varietà nativa americana. Le recenti analisi genetiche dell'Università di Cape Town hanno dimostrato che jacquez ha una derivazione europea del 75%.
"È come se tu dicessi che il cioccolato fondente è il migliore, quindi cerca di fare estinguere il cioccolato al latte. È pazzesco. "
In termini pratici, Garnier dice che questo significa "sono molto più facili da coltivare e produrre sapori simili ai vini tradizionali francesi, solo un po 'più dolce." Mentre la sua familiarità rendeva il vino accettabile per i palati locali, la sua dolcezza di mora era eccellente per la miscelazione e ispirato "grande sperimentazione".
Sorprendentemente, il terroir Beaumont si è rivelato perfettamente adatto per il jacquez.
"Nelle valli della regione delle Cévennes, condizioni ottimali di luce solare, terreni argillosi e esposizione inclinata consentono lo sviluppo di un vino colorato, ricco e saporito", ha scritto Pierre Galet, esperto di vigne francesi di 97 anni, nel 1998. libro, Varietà di uva e varietà di portainnesto. Inoltre, la resistenza innata delle viti alla malattia li ha resi più accessibili e più facili da gestire rispetto all'innesto vinifera, perché non hanno richiesto l'applicazione regolare di trattamenti chimici per prevenire la pestilenza.
"Per gli abitanti del villaggio di Beaumont, questo [era] una manna dal cielo", dice Garnier. Aggiungendo le viti ai loro giardini, potrebbero produrre abbastanza vino da tavola per tutto l'anno. E hanno scoperto rapidamente che "è come se le viti fossero fatte per questo posto".
Poiché i viticoltori locali condividevano i segreti e gareggiavano per produrre il miglior vino, il loro prodotto era sempre più standardizzato. "Ciò che producono diventa come una leggenda", afferma un riverito Garnier. "È un gusto che, in tutto il mondo, esiste solo in questo piccolo villaggio."
La Francia ha messo fuori legge queste uve negli anni '30. Documentario "Vitis Prohibita" di Stéphan BalayPer più di 50 anni, le viti prosperarono sotto la cura amorevole degli abitanti del villaggio di Beaumont. Poi venne il divieto del governo che, nel 1935, rese illegale la coltivazione della vite con il "sangue" americano. La Francia aveva sperimentato crescenti surplus di vino per anni, e quando il governo cercò di tagliare la produzione, gli ibridi europeo-americani diventarono un facile bersaglio.
"Questo è folle", fa schifo Garnier. "Quello che vogliono è costringere gli agricoltori a smettere di fare vino e comprare dai grandi vigneti".
Galet concorda che il divieto era assurdo, ma per una ragione diversa. "Era nazionalista", dice. Le viti americane avevano portato il disastro della fillossera in Francia e, come tale, sarebbero rimaste per sempre maledette.
"Fin dall'inizio, la posizione francese era che se una vite avesse un" sangue "americano, il suo vino sarebbe di qualità inferiore", dice Gale, professore e autore. "Nella mente della Francia ufficiale, le viti americane sono rimaste sospette e i loro vini inferiori". Anche nelle Americhe, la maggior parte degli enologi ha cercato di piantare viti europee importate.
Nonostante il divieto, i contadini francesi inizialmente si fermarono saldamente alle loro vigne. Ma negli anni '50, quando il governo iniziò a offrire 1.500 franchi per ogni ettaro sradicato, iniziò a cambiare. Tre anni dopo, il 30% degli ibridi francesi era sparito. Considerando i risultati inadeguati, i funzionari hanno alzato la posta: una multa di 3.000 franchi per ettaro e 10-90 giorni di carcere per recidiva. Inoltre, fu istituita una campagna di propaganda di Reefer Madness.
Un cartello per l'associazione è appeso a casa di Garnier. Per gentile concessione di Dominique Garrel"Il governo ha pubblicato manifesti e opuscoli che dicevano che il vino degli ibridi conteneva quantità eccessive di alcol metilico, il che" provava a causare follia ", afferma Borel. "Certo, le affermazioni non avevano basi scientifiche, ma ci vollero decenni per dimostrarlo".
Da allora, l'iniziativa aveva raggiunto il suo obiettivo. Al di fuori delle zone rurali, l'opinione pubblica si è spostata verso sfavore sfrenato. I bevitori non familiari erano stati dissuasi dal degustare e quindi potevano sostenere i vini.
Seguendo ulteriori restrizioni all'inizio degli anni '60, nel 1968 rimasero solo 8.585 ettari di vigne ibride. La maggior parte di quella terra, dice Galet, era protetta da una scappatoia che garantiva agli agricoltori di età pari o superiore ai 65 anni il diritto di produrre vino per consumo personale da viti preesistenti. Tuttavia, tali diritti erano destinati a scadere con l'agricoltore.
"Qui non importava molto", afferma Garnier. A causa della lontananza di Beaumont, gli ispettori semplicemente la lasciarono in pace. "Le persone continuano a fare quello che stanno facendo, senza badare a questa regola di Parigi che è pura assurdità".
Le viti di Beaumont sono un ibrido europeo-americano. Documentario "Vitis Prohibita" di Stéphan BalayEra così quando Garnier arrivò a Beaumont nel 1970. Quel giorno, il diciottenne aveva deciso di andare a piedi dalla sua casa di famiglia in Franca Contea. Aveva fatto un giro, e 451 chilometri più tardi, l'autista lo lasciò nel villaggio di 200 persone.
"Non ho in mente nessuna destinazione e così vado dove va", ricorda Garnier, ridendo. "Anche se mi porta in mezzo al nulla, ho questa sensazione, tipo, è dove dovrei essere."
Il giovane Garnier si innamorò delle montagne, del fiume blu-verde, delle scarpate rocciose e delle case in pietra con le loro terrazze ricche di viti. Amichevoli vecchi lo hanno portato nelle loro case, gli hanno dato da mangiare e condiviso il loro delizioso vino fatto in casa. In pochi giorni, Garnier aveva deciso di acquistare terreni, in particolare le rovine di un'abbazia e di una vigna di oltre 800 anni.
Ci sono voluti anni per guadagnare abbastanza - studiando coperture e carpenteria e riparando i tetti in terracotta dei vicini - e ancora più anni per ricostruire lentamente l'abbazia e le terrazze circostanti. Aveva imparato la viticoltura nel vigneto di famiglia, quindi ha curato anche i vini della proprietà. Lungo la strada, ha imparato a produrre vino locale dai vecchi patriarchi della zona. Fu solo nei primi anni '90 che scoprì che le viti erano illegali.
Uve più proibite che crescono in un vigneto vicino a Beaumont. Per gentile concessione di Dominique GarrelÈ successo dopo la morte di un vicino. Nel tentativo di preservare il paesaggio, Garnier ha convinto il nuovo proprietario a consentirgli di ripristinare i vigneti. Combinandoli con i suoi e con quelli di una dozzina di contadini locali - tutti di età compresa tra 60 e 70 anni - Garnier propose di lavorare insieme per commercializzare il vino di Beaumont.
"Proprio così, diventiamo soci in un'azienda", afferma Garnier. Ancora una volta, il suo progetto richiedeva finanziamenti. "Ho creato il Mémoire de la Vigne nel 1993 per cercare di raccogliere i budget operativi e consultarmi con i produttori di vino professionisti ... In quel momento imparerò che il vino che intendo realizzare è proibito in vendita".
Sconcertato, Garnier si lanciò nella ricerca. Non ci è voluto molto tempo per portare alla luce la storia conflittuale delle amate vigne jacquez di Beaumont: oltre al revival istituzionale della Francia, la Commissione europea aveva adottato il divieto degli ibridi americani nel 1979.
Nel frattempo, ha imparato qualcos'altro. Poiché il villaggio era situato all'interno dei confini del Parco Nazionale delle Cévennes, le sue vigne erano tecnicamente protette da leggi francesi intese a conservare ciò che l'UNESCO ha descritto nel 2011 come un "paesaggio storico vivente".
"I parchi nazionali francesi sono singolari in quanto non si concentrano solo su terreni unici, ma tentano anche di catturare stili di vita unici e di preservarli entrambi", dice Gale. In una ironia spettacolare, nonostante le regole che impongono la loro estirpazione, la "coltivazione patrimoniale di jacquez era, in effetti, una strada popolare protetta a livello nazionale".
Garnier nel vigneto. Per gentile concessione di Hervé GarnierStabilire la sua associazione come un patrimonio borsistico ma ufficiale significava che Garnier poteva fornire vino agli "utenti". Dopo aver acquistato un "abbonamento" annuale per 73 euro, i membri hanno spedito sei bottiglie di Cuvée des Vignes d'Antan. Il gruppo ha attualmente 770 membri provenienti da 10 paesi, tra cui il sommelier americano Christian Borel. I suoi vigneti comprendono circa 30 ettari di terreno, anche se ci sono piani per l'espansione. Alcuni produttori di vino sono morti, ma i loro figli e nipoti hanno preso la mensa del camino.
"Alcuni scelgono di vivere qui, ma molti membri della famiglia si recano in aiuto per il raccolto ogni ottobre", afferma Garnier. Altri partecipanti includono studenti di viticoltura e giovani enologi.
Usando i suoi membri come base attiva per fare pressione contro il divieto delle viti ibride, l'associazione di Garnier è diventata una piccola ma rumorosa fazione politica. Alla fine degli anni '90, il gruppo ha finanziato una ricerca scientifica che smentiva le affermazioni governative sull'eccesso di alcool metilico nel vino jacquez. E per più di 20 anni, Garnier ha inviato lettere di protesta firmate collettivamente all'UE ea chiunque lo ascolti. Più recentemente, il gruppo ha sostenuto il basso impatto ambientale dei jacquez e degli ibridi americani a causa del non aver bisogno di fertilizzanti chimici e pesticidi.
"È ridicolo che nel 2018 questo vino rimanga proibito", afferma Garnier. "È come se tu dicessi che il cioccolato fondente è il migliore, quindi cerca di fare estinguere il cioccolato al latte. È pazzesco Invece, sono per la libertà: a mio avviso, dovremmo celebrare la diversità e mantenere vivi questi sapori ".
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