In questa stagione, Parigi non stava bruciando, ma ribolliva di problemi standard. Mentre Londra e Milano sono stati difficili da seguire, Parigi ha realizzato alcuni abiti semplici e belli, ma nulla che ha spinto i confini come controparti inglesi e italiane.
Ma c'è una riserva sul design francese, o almeno nel menswear, e visti i recenti attacchi, la città è ancora in lutto. Anche Lanvin non è riuscito a stupire, ovvero il decimo anniversario di Lucas Ossendrijver per il marchio, ma sembrava essere più una rivisitazione che nuova di zecca.
Ma non erano tutte brutte notizie, con alcune grandi basi e dettagli fenomenali che ti aspetti dal francese.
Thom Browne
Ogni spettacolo di Thom Browne ha la sua teatralità, e questa stagione ha avuto un surrealismo René Magritte con le sue maschere a cappello a bombetta e le valigette in peluche per cani da cucciolo. La collezione che ne è derivata ha ricordato abiti da viaggio risalenti all'inizio del secolo scorso; un pastiche rielaborato dell'era d'oro con un'estetica abbandonata alla stazione ferroviaria a proposito di Paddington Bear.
I cappotti erano rifiniti in una gamma di abbellimenti, dallo shearling su maniche e orli, al feltro applicato per dare l'impressione di usura, alle pellicce e ai motivi del bassotto ricamato. Uno dei pezzi più tecnicamente sorprendenti è stato il trio di cappotti scozzesi realizzati in pelliccia e nastri, una tecnica di haute couture degna di Chanel. Nel complesso la collezione ha avuto un senso di desiderio e tristesse, ma conservava ancora il senso dell'umorismo e della fantasia per cui Thom Browne è conosciuto.
Paul Smith
In ogni spettacolo di Paul Smith, uno è garantito dalle due firme del marchio: strisce e colori esplosivi. La collezione Autunno-Inverno di Paul Smith era tutto da aspettarsi, un melange di sartoria classica e swinging London anni '60.
I cappotti in verde e rosso (e relativi derivati) erano all'ordine del giorno, mentre la silhouette dei semi era sottile sul fianco, ma generosa nella gamba. I gessati moderni erano un punto culminante, con tute sparse per la realizzazione di striping.
Uno dei colori di punta di questa stagione, il sangue di piccione era presente in molti dei pantaloni, delle calzature, della maglieria e di un sorprendente cappotto di pelle..
Ami
Dal suo lancio solo una questione di anni fa, Ami è diventata rapidamente una settimana della moda di Parigi da non perdere perché incarna tutto ciò che è il design tipicamente francese.
La collezione in particolare ha mostrato l'essenza di Ami attraverso fit rilassati e confortevoli e una produzione di qualità. Come per altri progettisti, il cammello era un punto di forza, ma la canna di fucile e la prugna erano un nuovo contrappunto ai condimenti invernali.
I cappotti a scacchi avevano una sensazione da pattinatore su di loro, come se quell'uomo di Ami avesse rinunciato a calci lanciati per il power dressing. Il giubbotto bomber era una caratteristica forte, mentre i piumini avevano il trattamento da designer, con tasche a contrasto e fabbricazione luminosa.
Forse il pezzo più audace non era la giacca d'argento scintillante, ma il maglione a girocollo azzurro bambino indossato con i pantaloni abbinati, qualcosa che avrebbe ottenuto il tipo sbagliato di attenzione nelle strade parigine.
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