Come in ogni settimana della moda, il secondo giorno è sempre pieno di battute forti, ma Parigi mette fuori combattimento ogni stagione. Louis Vuitton è forse il più notevole con i suoi grandi budget e il sostegno di LVMH, seguito a ruota da Rick Owens. Stiamo vivendo un raro momento di moda nell'abbigliamento maschile con la tendenza verso il colore, l'abbellimento e la fabbricazione dettagliata, definendola addirittura un rinascimento. Ed è un segno positivo delle cose a venire.
Dries Van Noten
Dries Van Noten è una delle etichette che sostiene la spinta verso una rivoluzione più romantica ed elegante. A partire da semplici capispalla e da capospalla per la strada, un nastro rosso a strisce serpentine adornava il petto e la manica di un trench di lana, suggerendo cose a venire.
Khakis mantenuto è commerciale e amichevole, ma come lo spettacolo ha progredito i dettagli riapparso e poi ha assunto il sopravvento come un cappotto di broccato di pavone tempestato di pelliccia di coyote dal collare urlato per altro. E non si è fermato qui: completi doppiopetto marroni e blu scuro con la giusta quantità di abbigliamento militare stampato e ricamato, e abbastanza velluto stropicciato di granato per attirare il più timido dei goth. Nel complesso era elegante, rumoroso, ma soprattutto maschile.
Louis Vuitton
Kim Jones ha trasformato l'abbigliamento maschile di Vuitton con il suo stile da street style britannico da quando è entrato a far parte della casa francese. Sotto Marc Jacobs l'uomo di Vuitton si sentiva calmo, anche superficiale, ma l'abilità di Jones lo ha fatto camminare in accordo con la altrettanto celebre linea femminile di Ghesquière. Questa è stata probabilmente la collezione più monocromatica presentata da Jones a Vuitton, ma ha mostrato una maturità progettuale degna di uno dei marchi più grandi del mondo.
In questa stagione Jones ha continuato i temi iniziati nello spettacolo Primavera-Estate e li ha risolti in un contesto invernale, come camicie e pantaloni di raso blasonati con il "Volez Voguez Voyagez"Lo slogan che ha dominato la scorsa stagione. Trench di flanella di lana sono stati fissati con cinture di pelliccia di castoro, mentre la versione di lusso è stata realizzata interamente con le pelli.
La pubblicità vintage ha urlato da una giacca di pelle, un bomber, canottiere e cravatte per ingannare il consumatore ossessionato dal logo, mentre il Karakoram a zigzag e le croci svizzere aggiungono un dettaglio grafico. Influiti con lo spirito dei modelli di avventura portava borse da viaggio monogrammate nero jet per le quali il marchio è conosciuto. Uno di questi era un cofanetto d'argento pieno di shaker, bicchieri e tutti i dettagli; condiviso sui social media in vista dello show, è stato sicuramente un piacere per il set del party internazionale.
Rick Owens
Poiché il volume è una tendenza chiave in questa stagione, Rick Owens ha dato la sua interpretazione di vestirsi più pieno con la sua presentazione Autunno-Inverno. La collezione ha avuto un retrospettivo su di esso, ma ha ancora guardato avanti nel modo in cui fa Owens: sempre spigoloso e stimolante, e secondo gusti specifici.
I primi tre look erano Owens classici, con pantaloni senza maniche a maniche lunghe multitasche e pantaloni raver a gamba larga che lo mettevano al sicuro, prima che il menswear visse il tempo e fosse tagliato a pezzi in capi completamente nuovi. Uno di questi esempi è una felpa con cappuccio in mohair infeltrito a cappuccio con cappuccio in grigio perla, eviscerata e allargata per formare una versione da pavimento del pezzo originale.
I modelli sono stati intervallati da quelli di Marilyn Manson-meets-shogun, che è stato così stridente come lo shock della missione marrone e arancione verso la fine dello spettacolo. Ma forse l'ultimo sguardo - una giacca con piumino incappucciato senza maniche che pendeva dal busto indossato da uno skinhead - ha chiarito il messaggio: la forma non ha bisogno di seguire la funzione, perché dopo tutto, non è quello che la sovversione alla moda è tutta?
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